blucansendel

El viajero rodante y la filosofía a pedal

2012-02-21T09:08:00.000-08:00

Portada del libro Diarios de Bicicleta

Cayó a mis manos el libro Diarios de Bicicleta de David Byrne, músico estadounidense fundador de la banda Cabezas Parlantes. El libro recopila relatos de la experiencia rodante de Byrne por ciudades de su propio país y del resto del mundo, como Berlín, Estambul, Manila, Sidney, Londres, San Francisco, Nueva York y Buenos Aires. Sus empresiones sobre la Capital Federal de la República Argentina es lo que quiero compartir hoy con ustedes.

Los relatos que componen Diarios de Bicicleta fueron compilados por el músico a lo largo de más de una década y de sus viajes por el mundo, ya sea para tocar con su banda, presentar sus cuadros o para participar de eventos que fomenten el uso de la bicicleta como medio de transporte público. Por eso pasó por Buenos Aires el año pasado cuando la ciudad presentaba el programa de sus bicisendas, marco ideal para presentar su libro. No obstante, Byrne no se guardó sus críticas a la iniciativa, a la que percibió como un poco tomada a la ligera y carente de una planificación seria por parte del gobierno porteño (para no variar).

En fin. El libro, al que reconozco acepté leerlo con cierto prejuicio, poco a poco me fue ganando al punto que terminó resultándome simpático, no solo porque siempre es interesante y enriquecedor saber cómo nos ven los extranjeros, sino porque además tiene observaciones inteligentes y originales acerca de la ciudad, sus gentes, las formas de ser.

Durante su paso por Buenos Aires, Byrne mezcla recitales, reuniones con otros músicos y paseos en bicicleta.

David Byrne

Así, sabemos que se encuentra con músicos de distintas bandas, como la tanguera El Arranque o la fiestera Los Auténticos Decadentes, y de que una noche tocó, como músico invitado, con La Portuaria. También elogió a Juana Molina y se juntó a tomar el té con León Gieco y Mercedes Sosa y, como no podía ser de otra manera, también compartió una madrugada con Charly García.

De sus paseos por la ciudad se desprenden unas pocas líneas dedicadas a los cementerios de Recoleta y de Chacarita, al MALBA y a la Reserva Ecológica.

Todo parece sorprenderlo a Byrne. Le llaman la atención ciertos detalles y escenas urbanas, como los paseadores de perros; un improvisado punto de ofrendas de botellas de agua junto a un árbol; una larga cola de cuatro kilómetros de creyentes esperando para entrar a la iglesia el día de San Cayetano, patrono del trabajo, y tocarle los pies; la costumbre de las mujeres de usar los pantalones ajustados, tanto que observarlas es como estar viendo "un ritual de apareamiento en marcha".

El creador de temas emblemáticos como Psico Killer, ha desarrollado toda una filosofía de vida sobre el hecho de andar en bicicleta por el mundo que abarca desde el bienestar físico y espiritual a fomentar una actitud de respecto frente a la vida y a los otros.

Byrne explica en el libro que opta por la bicicleta porque le permite ver el mundo de otra manera y moverse a un ritmo más rápido que ir a pie pero a la vez más lento que el tren.

Byrne filosofando por la ciudad

Sostiene que moverse en bicicleta por las ciudades es como tener una ventana propia que le permite ver las cosas desde otra perspectiva. "A través de esa ventana puedo ver la mentalidad de mi prójimo expresada en la ciudad donde vive", escribe el músico y más adelante arriesga que las ciudades son "manifestaciones físicas de nuestras creencias más profundas y de nuestros pensamientos". Byrne cree que las personas usamos a las "ciudades como espejo" y que, al describirlas, lo que hacemos es una "exploración introspectiva" de nosotros mismos.

En su paso por las ciudades, el filosofar del viajero penetra hasta el simbolismo que aportan los nombres de las calles, los cuales, opina, dicen mucho de un lugar. Y vaya si lo dicen. "Los nombres reflejan cómo la gente se ve a sí misma, o cómo se veían a sí mismas las generaciones anteriores", explica Byrne, y sostiene que los nombres de las calles permiten, a simple vista, percibir el pasado: "cómo la gente quiere que sea su historia y qué se omite intencionalmente".

Y finalmente llega -creo yo- a la cumbre poética de su filosofía a pedal, cuando dice: "ir en bicicleta entre todo esto es como navegar por las vías neuronales colectivas de una especie de enorme mente global".

A lo largo de su caótica agenda de recitales, reuniones y paseos, Byrne va acumulando en su libreta de apuntes opiniones, reflexiones, disgresiones de todo lo que ve o de lo que se acuerda. Trae a cuento experiencias vividas en otros sitios pero que igualmente lo conectan a la realidad y la cultura del lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, intentanto hurgar en la raíz esencial de la cultura local, Byrne comenta que quedó impactado al ver, en Nueva York, el espectáculo teatral Villa Villa de De La Guarda. Al respecto dijo: "una explosión teatral como esta solo puede darse tras una época de represión".

Resultan muy interesante ponerse en la piel del músico y mirar nuestra sociedad desde su punto de vista. Puede ser que enontremos cosas que no nos gusten, aunque no podamos negar que en verdad sean como él las percibe. No obstante, así como el visitante se "lleva" impresiones de los lugares que visita, de la misma manera "deja" impresiones de sí mismo y de su cultura a los visitados. Y estas, sus impresiones, lo que nos deja de él y su país son, quizá, las impresiones más interesantes que podamos leer en su libro.

Música y bicicleta: las pasiones de Byrne

Invitado a programas de radio o en entrevistas con distintos medios de prensa, Byrne es consultado sobre la política de su país, sobre todo cuando el atentado al World Trade Center está aún fresco en la memoria de los estadounidenses.

Byrne comparte sus opiniones consciente del desprecio que se le tiene a Estados Unidos en la mayor parte de América Latina y el mundo debido a su actitud imperial, de su autoproclamación de policía del mundo y por haber instigado y apoyado dictaduras militares sanguinarias en nuestro continente, además de intervenir sin justificación en la soberanía de otras nacionas con la fuerza de su ejército al mismo tiempo que exportaba el discurso de la democracia.

A un año del atentado, Byrne dice que "en Nueva York ya nadie se fija si un taxista lleva o no turbante", pero que en las ciudades del resto del país, donde el monopolio informativo está en manos de "USA Today o Fox News, bueno, allí la gente sigue temblando de miedo ante la idea de que Saddam o Bin Laden vayan a robarles sus deportivos todoterreno". Byrne dice que esta situación paranoica es el resultado de "los esfuerzos de la administración Bush por tener a todo el mundo atemorizado", lo que hace que la gente se recluya esperando que las "tropas imperiales" los protejan de "ese enemigo misterioso, inescrutable e invisible que quiere privarlos de sus confortables vidas".

Leer Diarios de Bicicleta no entraña ninguna dificultad intelectual, por el contrario, su lectura es sencilla y muy ágil y lleno de datos curiosos y de color que resulta grato conocer. Su lectura le puede interesar, obviamente, a los viajeros, sobre todo a aquellos que también comparten la pasión por el noble transporte a pedal. Pero también es un libro muy atractivo para los que disfrutan de la música y de espiar en la vida privada de los músicos. En sus viajes Byrne se reúne con muchos músicos y artistas y va soltando datos jugosos.

Diarios de Bicicleta cierra el capítulo sobre Buenos Aires con una reflexión sobre el sonido. Byrne ya está montado en el avión de American Airlines de regreso a su país y escucha las voces de sus compatriotas que viajan con él. Dice al respecto: "Las voces irradian confianza y superioridad. No suenan tolerantes ni libres de prejuicios, y no lo son. Después de oir la dulce y sensual dicción de Latinoamérica, esta, mi lengua, suena áspera, cruel y autoritaria. (y eso que estaba en Buneos Aires).

Las fotos fueron tomadas de las webs: insolente.mx, musicomio.com.br

La revolución de las arepas

2012-02-15T08:38:00.003-08:00

Envase de arroz

Antes de escribir otra frase quiero ser honesto con ustedes y decirles que nunca terminé de escribir este post. Ensayé tres o cuatro maneras y estilos de contar un viaje que realicé a Venezuela pero ninguna de ellas me convenció por completo.

Antes de viajar había leído algunos libros clásicos de la literatura venezolana, incluido uno de Eduardo Blanco, literato y patriota bolivariano del siglo XIX quien canta de manera épica y romántica la gesta independentista de su nación. La lectura de este escritor y el delicioso impacto que experimenté al descubrir la gastronomía popular se conjugaron para que en un exaltado arrebato poético escribiera:

¡Qué hermoso país Venezuela! ¡Qué buena gente la gente buena de

Venezuela!

la revolución de las arepas dijo mi nombre

la revolución de las arepas ocurrió en mi mismo

me atrapó el sabor de la harina de maíz suave como el sol

la risa dorada de los granos

el alimento primigenio de los pueblos nativos del continente

americano

la revolución de las arepas me hundió en la tierra

y fui La Gran Espiga Dorada, El Marlo Primordial

conformado por todos y cada uno de los granos del maíz que han

existido y que existirán sobre este suelo sangrado

fui acariciado por el sol del llano y regado con lágrimas de joropo

conocí y amé cada gramo de esta tierra amable y cálida

me interné en sus entrañas, hablé con ella el idioma del tiempo

me bendijo con su música que nunca para de bailar en mi espíritu

con sus latidos de fuego

y luego

como quien sacudiera un enorme paquete de harina pan

fui expulsado a través de la anciana arteria volcánica del cerro

Avila

y bailé, enredadas las piernas en las cuerdas amigas del cuatro

celebrando la lucha y el futuro de este pueblo

¡Qué hermoso país Venezuela!¡Qué buena gente la gente buena de

Venezuela!

Como imaginarán, descarté lo anterior y me puse a pensar en otro manera de describir mis impresiones. Voy a transmitir objetivamente las cosas que llamaron mi atención, me dije, y me puse a escribir sobre las plantas, las frutas, los animales. Todo muy exagerado, todo más grande, todo más colorido, más sabroso.

Pensé que por fin había dado en el tono que buscaba para contar el viaje pero pronto me di cuenta de que estaba cayendo otro vez en el tono romántico: sin querer me había metido en la piel de un entomólogo y ya me encontraba enfebrecido armando un gran catálogo de bichos y flores. Stop. Delete. Nuevo documento.

Envase de harina para elaborar arepas

La hoja en blanco otra vez. un nuevo intento. Esta vez, mucho peor, porque traté de comprimir lo imposible en unas pocas frases del tipo: "Venezuela tiene la cadencia del caos" y otras peores. Así que la corté ahí nomás y dejé el post para otro día, justamente haste este último fin de semana cuando, buscando una cosa encontré otra: dos bolsas vacías de alimentos que traje como recuerdo del viaje.

Otra vez me dieron ganas de contar algo sobre Venezuela, pero solo son dos bolsas vacías ahí sobre la mesa. Las miro y mi cabeza vuelve a estallar en imágenes caóticas donde todo se mezcla: la playa, la selva, la ciudad, las busetas, las mujeres hermosísimas con las uñas larguísimas y tuneadas, el beber hasta morir, la

música omnipresente en forma de salsa, joropo, merengue, cumbia, reggaeton, vallenato, el caos de tránsito, las ferias y mercados.

Son solo dos bolsas vacías, pero no sé cómo entrarles. Son sólo dos bolsas vacías pero sé que ellas resumen todas mis impresiones personales e incluso reflejan el proceso político que está viviendo la nación bolivariana.

Las bolsas no solo contienen el alimento básico que compran las personas, sino también consignas e información que apuntalan el rumbo ideológico y político que impulsa el presidente democrático Hugo Chavez. Trancribo un par de párrafos que están impresos en el reverso de las bolsas (la parte del frente lo ven en las fotos):

- "La sociedad de cómplices en que vivíamos permitió el enriquecimiento de algunos con dineros de toda la nación. Por ejemplo, no se sabía realmente cuánto nos entraba por petróleo ni cuánto se desviaba por ahí... Hoy los recursos del petróleo no se quedan a medio camino: con la participación y con la CONTRALORÍA SOCIAL por fin están llegando al pueblo en salud, en educación, en

alimentación, ¡en futuro!"

- "En la defensa de la seguridad de la nación, la Constitución Bolivariana une la responsabilidad del Estado a la corresponsabilidad de la Sociedad Civil, porque a los efectos de defender el territorio, la soberanía y la dignidad de Venezuela, todos tenemos una tarea que cumplir, uniendo esfuerzos desde las cuestiones militares hasta la SEGURIDAD ALIMENTARIA, que es producto y beneficio de la PAZ...!"

Las arepas están presentes en todas las mesas de Venezuela

Cuando termino de transcribir los párrafos anteriores me digo que por acá tampoco va el camino, que estoy enredando todo, que solo son dos bolsas vacías ahí arriba de la mesa, que otra vez me asaltan las imágenes y las sensaciones.

De a poco me voy hundiendo, hacia adentro, hacia atrás, invadido por los sonidos los colores los olores los hombres las mujeres los árboles los cangrejos la arena las frutas los cerros el viento el mar Caribe, que brotan en mi recuerdo, me desbordan, y otra vez me encuentro desorientado, sin encontrar la manera de escribir un post sobre Venezuela.

Diálogo con las estrellas en el lago Caviahue

2012-01-25T12:59:00.000-08:00

Edison contra la Filosofía. Reflexiones sobre filosofía yenergía eléctrica en el lago Caviahue. El lago Caviahue y el origen de lafilosofía. Etc. Un montón de tiempo perdido pensando títulos para finalizar conun diálogo con las estrellas en el lago Caviahue.

Explico. Hace unos días subí a la terraza de mi casa adisfrutar de la menos opresiva temperatura nocturna de este verano. Mesorprendió que pudiera contar las estrellas sin confundirme. Muy pocas. Ya casino las vemos. Las estrellas están prácticamente opacadas por los destellos dela luz eléctrica de la ciudad; y no es un lamento romántico, es solo evidenciacomprobable. Voy al punto.

La triste imagen de ese cielo despojado de estrellas metrasladó a un recuerdo, a una situación que viví una vez en Caviahue, en laprovincia de Neuquén.

Viajé por unos días aCaviahue para hacer una nota sobre el destino. Una noche fui a comer al restaurante de uno delos hoteles anfitriones; estaba ubicado frente al lago, ahí nomás cruzando laruta que lo bordea. Cuando terminé decenar, el dueño del hotel se acercó a la mesa y nos pusimos a charlar. No eranativo de allí, como casi la gran mayoría de las personas que poseen algúnemprendimiento turístico. Creo que se llamaba Jorge. No se quejaba, pero me comentó sobre algunos problemas que padecían, como sufrir el desabastecimiento deprovisiones y combustible en algunas épocas del año, y de los cortes del suministrode la energía eléctrica. Charlamos largo rato. Creo que terminamos brindando por algo y me fui.

Típica foto de Caviahue. El volcán Copahue al fondo

Afuera hacía frío, pero de todas maneras decidí caminar unpoco por la orilla del lago. El silencio era total. Solo se oía el ruido de laspiedras a cada paso. De pronto, todas las luces de la villa se apagaron. No habíaluna esa noche. La oscuridad eraabsoluta. Abrí bien los ojos y puse laspalmas de mis manos a unos centímetros de ellos. No las vi. Pero sí vi unespacio infinito poblado por millones de estrellas a unos pocos centímetros de mispies, reflejadas en el lago, a una profundidad de vértigo. Sentí deseos de saltara ese abismo y pensé en que moriría antes de llegar al fondo. No tenía puntosde referencia. Ni siquiera un sonido. La tentación de saltar y caer caercaer se hacía irresistible.

Pero resistí. Para no marearme mirando el fondo luminoso dellago alcé la mirada al cielo y lo que vi me acompaña hasta el día de hoy. Pude disfrutar de una de las mejores visionesde mi vida. Millones y millones de estrellas. Toneladas de brillantina plateadaesparcida en el espacio. Jamás hasta ese momento había visto tanta cantidad deestrellas juntas. Ni tan nítidas. La Vía Láctea parecía un ser mágico ypoderoso, esplendente hasta en sus bordes más remotos. Un espectáculofascinante. Si me quedaba largo rato mirando el cielo experimentaba la sensación de que poco a poco me iba despegando del suelo. Pero lo más loco de todoera permanecer en silencio y asumir seruna conciencia sin límites en ese contexto de oscuridad total. No había arribani abajo ni adelante ni atrás. Solo conciencia flotando entre puntos de luz.

No sé cuánto tiempo habrá pasado. Finalmente regresé alhostel en que estaba alojado a tientas, ayudándomecon la luz del celular. Ya en la cama, imaginé a aquellos primeros hombres quese pusieron de pie y alzaron la vista al cielo. En esas noches ciegas debieronde reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre su relación con lanaturaleza y los astros, quizás en un entornogeográfico similar a este. Tal vez,aquellos hombres primeros se hermanaron con el entorno a partir del asombro que les provocó tomarconciencia de la finitud de su propia existencia y de la ignorancia del origen deese hecho irreversible. Imagino también que, quizás, el pensamiento surgió a orillas de unlago, de un hombre en diálogo silencioso con las estrellas.

Foto: La foto de acá arriba está tomada desde el cráter del volcán Copahue y puedeapreciarse la forma de herradura del lago. Las aguas del Caviahue son los restos de una laguna que antiguamente coronabael cráter de un antiguo y gigantesco volcán. La boca de ese gran volcán tambiénpuede apreciarse en la foto circundando toda la geografía.

Impresiones de Colomé

2012-01-18T08:50:00.000-08:00

Bodega Colomé

En mi última visita a Salta conocí la finca que el multimillonario suizo Donald Hess posee en esa provincia y que incluye una Bodega, una Estancia y un excéntrico y psicodélico Museo del que me ocupé en otro post.

Ahora quiero hablarles de otras cosas, de ciertas impresiones que tuve mientras recorría el gigantesco predio de la finca. Luego de una instructiva degustación donde probamos los mejores vinos de Mr. Hess, con unos colegas nos fuimos a caminar y a tomar unas fotografías del lugar. Andando, llegamos hasta los
corrales donde se crían los animales para consumo de la propia finca, distante un kilómetro aproximadamente del casco principal.

El sommelier de la bodega preparando la degustación

Antes de llegar, a mitad de camino, atravesamos el pintoresco y cuidado caserío donde viven cerca de 500 personas. Venían con la finca se puede decir. Son nativos del lugar. Mr. Hess les construyó una capilla, un edificio comunal, una escuela y una unidad sanitaria. Todos trabajan para él y viven allí. Es un pueblo pequeño, de construcciones color ocre. La mayoría de la gente vive en casas de adobe.

Casa típica de los pobladores de la finca

Pero volvamos al paseo y al olor a bosta, que es nuestro tema de hoy. Al acercarnos veo varios corrales con chanchos, conejos, ovejas, caballos y a uno de los empleados paleando la bosta de los animales. La junta en una carretilla y luego la vuelca en una pila donde es mezclada. Ese es uno de los secretos de los vinos de Colomé: el compost. La tierra de todos los viñedos de la finca es abonada con esa mezcla. El olor a bosta me impacta de una manera especial, me estimula ideas, pensamientos. Me envuelve mientras tomo algunas fotos.

Preparación del compost de guano para las vides

A pesar de que se veía tormenta en la montaña, allí cerca de los corrales disfrutábamos de una luz clara y transparente que limpiaba el aire, apenas atravesado por una leve brisa fresca. Eso hacia que los olores se movieran por el espacio conservando su identidad, casi sin mezclarse entre ellos. Los distinguía claramente.

Observando la preparación del compost, pensaba en todos esos miles de kilos de bosta que retornaban al suelo como abono para las vides. Recordaba lo que nos habían comentado un rato antes: Colomé tiene como filosofía de cultivo la biodinámica.

Dicho brutamente, la biodinámica es un método de cultivo que se basa en el calendario maya y en las fases lunares y las constelaciones. Claro que se trata de algo más serio que como lo estoy diciendo y tiene sus conceptos y teorías. En otras palabras -y esto quizá sea lo más curioso de todo en estos tiempos donde florece la conciencia ecológica- se puede decir que Colomé es una finca orgánica y, aunque en verdad es más que una finca orgánica, Estancia Colomé no lo ostenta. Incluso este hecho le vendría de perlas al departamento de marketing, pero no lo utilizan para promocionarse. No les interesa, ni siquiera lo mencionan en las etiquetas de las botellas. Hacen las cosas de la mejor manera posible y con el menor impacto para el medio ambiente, pero no lo utilizan como un valor agregado: les basta con hacer vinos de excelente calidad que les gusten a la gente.

Algunos de los responsables del compost

Otros amigos de la granja, también responsables del compost

En todo eso pensaba allí entre los corrales, de pie en medio de la inmensidad, rodeado de montañas de formas y tonalidades fantásticas, inmerso en un océano de aire fresco y puro, llenándome los pulmones con el estimulante olor a bosta que era paleada por el empleado de la finca. Y entonces traté de imaginarme los misteriosos caminos moleculares que seguiría la transformación de esa materia orgánica al ingresar a la tierra, al mezclarse con las raíces de las plantas y al trepar por los retorcidos tallos de las vides para terminar estallando en el dulce milagro esférico de la uva.

Y me pregunté: ¿hasta qué punto depende la calidad de los vinos de Colomé del aparato digestivo de los chanchos, ovejas y conejos que allí se crían? ¿cuánto de la sustancia de esa bosta terminará finalmente en la uva aportando a esa amalgama de sabores y aromas que descubríamos un rato antes mientras hociqueábamos nuestras copas de degustación en compañía del enólogo francés Tibaut Delmotte?

No lo sabemos. Tales, son los infinitos misterios del vino.

Tibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé

Poema visual sobre la Antártida

2012-01-17T10:09:00.000-08:00

Filmando bajo la capa helada de la Antártida

El último fin de semana vi la película "Encuentros en el fin del mundo" (2007) del cineasta alemán Werner Herzog, film documental donde Herzog cuenta, en primera persona, las impresiones de su estadía en el continente helado y construye un delirante mosaico de retratos y costumbres de las personas que viven allí.

Herzog pasó cinco meses en la Antártida, en la Base Mc Murdo, acompañado únicamente por su camarógrafo Peter Zeitlinger. Producto de su trabajo en conjunto son las imágenes, hasta ahora nunca antes registradas por una cámara, que logran de la Antártida.

La Base Mc Murdo -del Progama Antártico de Estados Unidos, está ubicada en la isla de Ross, a unos 3.500 kilómetros al sur de Nueva Zelanda. Alrededor de mil personas viven allí, realizando estudios, investigaciones, y vaya a saber uno qué otras cosas más.

Vista de la Base Mc Murdo

La primera sensación del cineasta es decepcionante. "Parece una zona minera", dice Herzog, "hay grandes camiones, ruidos, mugre, barro y más gente que la que se espera encontrar". Pero lo peor de todo, lo que más repugnancia le causó, fue que hubiera un cajero electrónico para la extracción de dinero. El virus de la cultura occidental ya está enfermando a la Antártida.

El cajero electrónico

La Base Mc Murdo parece uno de esos pueblos estadounidenses repletos de frikis alienados, y Herzog no ahorra ironías para graficarlo. La misma, fundada por el explorador británico Robert Falcon Scott en 1956 es hoy la mayor comunidad antártica que existe. Todos los científicos entrevistados por Herzog que trabajan allí (sus investigaciones son realmente inquietantes) dan la impresión de que les falta un tornillo.

Herzog y Zeitlinger

Desde el punto de vista de sus habitantes, el continente helado funciona como un depósito de seres humanos desencantados y defraudados por sus congéneres. Absolutamente todos, confesaron ante la cámara haber llegado allí "huyendo" o "escapando" de algo: de sus vidas ordinarias, de la rutina, del tedio, del absurdo; son -literalmente- inadaptables al actual modo de vivir que ha creado el ser humano en el resto de los continentes. Pero lo paradójico es que estos desencantado del mundo están, paulatinamente, reproduciendo la cultura que abominan en ese mágico e inhóspito mundo de hielo.

Personal de la base sometido a prueba de orientación

Decir que la película es excelente y poética, sabiendo que es de Herzog, constituye una tautología. El director alemán, como en todas sus películas, se siente más que nunca atraído por el poder y la fascinación que la naturaleza ejerce sobre los hombres y por explorar ese vínculo.

Construcción típica de la Base Mc Murdo

Herzog y Zeitlinger logran captar imágenes y momentos sublimes, se meten en la vida cotidiana de la fauna y las gentes. Registran sonidos de focas que viven debajo de la gruesa capa de hielo: son sonidos de otros mundos. Si no supiéramos que esos sonidos provienen de estos locos animales, tranquilamente pasarían por una fiesta electrónica en cualquier lugar del mundo.

Cualquier ser humano con inquietudes de viajero desearía ir a la Antártida. Indefectiblemente, poder vivenciar el continente hielo cambia la cabeza, la forma de ver el mundo. Así que si esto está en tus planes, apurate. La Antártida ya no es la que encontraron Scott, Amundsen o Shakleton. Hay demasiados humanos, demasiada actividad, demasiadas sospechas, demasiados intereses, demasiada fauna sacrificada, demasiada contaminación.

Así y todo, creo que la Antártida es el único lugar en el mundo que hay que lamentar no poder conocer.

Les dejo el trailer y sitio web de la peli para que le echen una mirada:

www.wernerherzog.com

Filmando bajo la capa helada de la Antártida

La ruta de los vikingos

2012-01-11T06:33:00.000-08:00

Típicas construcciones islandesas

Hoy quiero hablarles de los mosquitos. De su origen, puntualmente. De por qué los padecemos y señalar al culpable de este punzante flagelo que todos debemos soportar: Niliq. Pero antes voy a decir algo sobre la ruta de los vikingos: no es una ruta para turistas, sino para viajeros. Ojo, no son lo mismo.

Estos días disfruté mucho de la lectura del excelente libro de Lawrence Millman: "En los confines del mundo - Un viaje a los lugares más remotos del Atlántico Norte, siguiendo la ruta de los vikingos".

Millman viajó por aquellos lugares donde los vikingos estuvieron hace diez siglos, yendo desde Noruega, en la península escandinava, a Terranova, en América, pasando por las islas Shetland, las Faeroe, Islandia, Groenlandia y Labrador.

Lago sobre el mar en las Islas Faeroes

Su forma de viajar es muy particular y hace el mundo más grande. Dice Millman, al explicar la filosofía de su forma de viaje: "Entre un barco rápido y uno lento, encogía el lento; entre un barco lento y el caminar, elegía esto último, puesto que el ir a pie hace del mundo el lugar vasto y lleno de sorpresas que era en el pasado".

Así, a este ritmo, la lectura de la crónica de Millman nos lleva a sitios impensados, donde se dan formas de vida y de cultura que nunca hubiésemos imaginado. A lo largo de su camino se cruza con todo tipo de personajes y situaciones graciosas, absurdas, emotivas, peligrosas. Todos los condimentos de un buen viaje: pasa un fin de semana con un asesino en Reykiavik; conversa con un eremita inuit, único habitante de un valle glacial groenlandés; visita en Islandia un lugar inhóspito y desolado llamado El Infierno; y hasta se hace con una versión del Hombre de las Nieves en Terranova. Es interesante su visita a las Islas Faeroes, donde solo llegan dos barcos al año y tiene lugar uno de los ritos culturales más sangrientos y salvajes de la Tierra: la matanza indiscriminada e insensata de delfines y ballenas.

Festival anual de matanza de ballenas en Islas Faeroes

El libro de lleva muy bien. Millman tiene una prosa depurada, con descripciones simples, que enriquece con anécdotas y testimonios de personajes que encuentra en su camino. Hace foco en las costumbres de los grupos humanos que encuentra, en las durísimas condiciones de vida que soportan las personas en esas latitudes; ofrece también contrapuntos y señala las mezclas que se dan entre las culturas y cosmovisiones que conviven en estos destinos.

Da gusto leer a Millman. Sabe algo de viajes. Aficionado empedernido de los viajes de aventura y exploración, y un fanático del estudio de los hongos, Millman recorrió gran parte del mundo dejándose llevar por su pasión. Tiene realizados más de cuarenta viajes y expediciones al Ártico y la zona subártica, además de otros lugares del planeta. En reconocimiento a su labor de viajero, en la localidad de Angmagssalik, en las afueras de Groenlandia, hay una montaña que lleva su nombre.

Cada tanto, en su relato, Millman deja caer alguna reflexión sobre el hecho de viajar. Rescato una: "Uno de los objetivos de viajar es evitar a toda costa el destino final".

Lawrence Millman contemplando una playa en Siberia

Leer a Millman te da ganas de viajar, de conocer lugares, de escuchar otros idiomas, de comer otras frutas, de oler otros olores. De agarrar a patadas la computadora.

¿Y los mosquitos? No los olvido por cierto, vienen a cuento de una historia que narra Millman al día siguiente de partir de Igaliko acompañado por Paulassie. Millman quería llegar a Qaqortoq, un punto que distaba a siete días a pie de Igaliko, y al cual para llegar debía atravesar varios antiguos asentamientos y granjas vikingas, y Paulassie fue el único que se animó a acompañarlo. La historia que transcribo abajo la cuenta el guía, frente al fuego, una noche que acamparon a la orilla de un lago para satisfacción de los orgiásticos insectos chupasangre:

"Hace mucho tiempo, todos los mosquitos del mundo vivían en una pequeña isla del fiordo de Igaliko llamada Qerqertarssuaq. Se las arreglaban completamente solos, sin salir para nada de su isla, limitándose a chapotear con sus kayaks alrededor de ésta de vez en cuando. En tierra firme vivía un hombre llamado Niliq que tenía la costumbre de robar, engañar y mentir a sus amigos. El colmo fue cuando Niliq robó un barco lleno de carne de ballena. Llevó el barco remando hasta la isla de los mosquitos, donde suponía que nadie le encontraría. Pero sus amigos le siguieron por el olor de la carne de ballena. Decididos a poner fin al latrocinio de Niliq de una vez por todas, le molieron a palos y le dejaron muerto en las rocas. Los mosquitos, que precisamente llevaban una temporada de escasísima caza, se acercaron al hombre y empezaron a beber su sangre; y les gustó muchísimo el sabor. Y después, se fueron de la isla y ya siempre cazaron personas porque en cuanto probaron la sangre humana, no quisieron nada más."

Vista actual de Qaqortoq, en Groenlandia

Lo de los mosquitos es una anécdota simpática. Hay muchísimas en el libro, de todo tipo. Sin embargo, el libro muestra otras cosas, como cuando el autor llega a lugares inhóspitos y desolados para encontrarse con latas de cerveza y envases de comida de la "civilización", y por qué no también aviones de la OTAN haciendo pruebas de guerra, entre otras cosas por el estilo que hacen a la salud del mundo y de las culturas.

Vista de las Islas Faeroes

"En los confines del mundo - Un viaje a los lugares más remotos del Atlántico Norte, siguiendo la ruta de los vikingos", fue editado por Edhasa, en su excelente colección Diario Nómade.

www.lawrencemillman.com

El ojo de Germán Saez

2012-01-08T13:59:00.000-08:00

Encontré el sitio web de Germán Saez, fotógrafo que vive en Buenos Aires. Estuve mirando sus galerías de fotos y creo que vale la pena echarles una mirada. Tiene una gran cantidad de fotografías tomadas en viajes por distintos países del mundo. Hay fotografías en blanco y negro y otras con mucho color.

Para esta pequeña muestra, las fotos que elegí son de Londres, pero en el sitio web se pueden ver fotografías de otras ciudades como Amsterdam, Brujas, Moscú, Bath, París, Roma, Venecia, Praga, Ushuaia, Zurich, Panamá, Caracas y algunas más.

www.germansaez.com

El Viejo Hotel Ostende

2012-01-04T06:49:00.000-08:00

Vista desde la esquina de Biarritz y Cairo

Desde hace un siglo hay en el municipio de Pinamar un hotelque le pone la cara al viento que viene del mar. Es conocido, entre otrascosas, porque en él se alojó Antoine de Saint-Exupéry durante un par detemporadas que pasó en la Argentina. Cuenta la leyenda que el aviador yescritor francés -allí, en la habitación número 51 de la torre del hotel-comenzó a escribir las primeras líneas de la obra que lo haría inmortal: ElPrincipito.

Detalle de la entrada

El hotel también está vinculado a la literatura pero en unsentido ficcional a través de la novela "Los que aman, odian",escrita Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Se trata de un policialambientado en el hotel sitiado por las dunas. Hace unos días, invitado a laapertura de verano de Pinamar, aproveché la ocasión y visité Ostende paraconocer el hotel.

Vistas del interior de hotel

El hotel conserva la estructura original, así como muebles ydistintos objetos de época que lo convierten en una especie de museo de lahistoria del lugar. Entre las cosas que pueden apreciarse, destaca lahabitación que ocupara Saint-Exupéry, recreada tal cual se veía en aquellostiempos. También, se pueden ver dibujos de El Principito y distintas edicionesdel libro.

Dibujos de El Principito en la habitación 51

A comienzos del siglo XX la zona que hoy ocupa Pinamar -lomismo que en las localidades vecinas- era un inhóspito desierto de gigantescasdunas movedizas. Era solo eso: arena, mar, viento. Nada más. Esa zona, desdeGeneral Madariaga hasta Ostende, se conocía como Montes Grandes de Juancho. Noobstante, ese panorama -bellísimo pero desalentador- no pareció amedrentar lanostalgia de dos belgas -Ferdinand Robette y Agustín Poli- que compraron unaparcela de 14 km2 de dunas para reproducir el balneario de Ostende de suBélgica natal, en el Mar del Norte.

Habitación que ocupaba Saint-Exupéry

El hotel se construyó a lo largo de 1913 y fue inaugurado endiciembre de ese mismo año, con una pomposa celebración de la que participógran parte de la aristocracia porteña, los primeros turistas que conocieron elHotel Termas (así llamado en un principio).

Habitación de Saint-Exupéry vista desde el jardín del hotel

Como cuenta la historia que leí en un simpático libro que meobsequiaron -cuyo texto puede leerse también en el sitio web del hotel- visitarel hotel a comienzos del siglo XX era, literalmente, una aventura extrema.

Para llegar desde Buenos Aires, había que tomar un tren enla Estación Constitución hasta la estación Juancho; luego había que hacer unviaje de varios kilómetros en volantas atravesando el mar de dunas hastaColonia Tokio (colonia de japoneses que trabajaron en la construcción delhotel), para finalmente abordar otro pequeño tren de vías móviles que llegabaal hotel, justo en la costa misma del mar.

Volanta utilizada a comienzos del siglo XX para llegar al hotel

Pero las peripecias no terminaban ahí. Durante la estadía,los visitantes tenían que atravesar todavía algunas situaciones insólitas, porejemplo, despertar una mañana y encontrarse con el hotel tapado por las dunasviéndose obligados a palear arena para poder salir por las ventanas del primerpiso. Esto era parte de la experiencia que ofrecía el hotel.

El hotel está ubicado en Ostende en la esquina de Biarritz yCairo camino a la playa.

En 1913, la revista Fray Mocho, daba cuenta así del suceso:"Un récord. El progreso de la República Argentina aumenta enormemente.Fray Mocho se complace en divulgar la noticia del admirable récord batido pornuestro país... Ahora es la República Argentina la que puede jactarse, conorgullo, de ser la única que con mayor rapidez puede fundar un magníficobalneario que asombra. Nos referimos al balneario Ostende que llegará a ser elpreferido de la República. Sobre la orilla del mar, hasta hace seis meses desierta,hoy se levanta un pueblo..."

Entrada del hotel

El ojo de Ossian Lindholm

2011-12-14T15:25:00.000-08:00

Paisaje de Salta

Ossian Lindholm es fotógrafo, tucumano, y tiene por objeto a la naturaleza y sus paisajes. En su sitio web puede verse su obra. Tiene varias galerías con fotografías de paisajes de Jujuy, Tucumán, Salta y Catamarca, además de otras series temáticas como un viaje por la Ruta 40, carnavales, parques nacionales, y otras. Recomiendo le echen una mirada.

Paisaje de Catamarca

Paisaje de Jujuy

www.ossian.com.ar

Lugar, Noruega

2011-11-16T11:37:00.001-08:00

Mandal, ciudad donde nació Askilsen

La primera imagen que tuve de Noruega fue una fotografía que vi en una vieja revista: un lugar blanco y helado, inabarcable, inhóspito. Luego me enteré de las auroras boreales y el país me pareció un poco más atractivo. Pero lo que más me ligó a ese país fue una noruega, Marion, de la que me enamoré perdidamente y tras la cual me fui. Ojo, no es la típica historia de amor que se imaginan porque, en realidad, nunca pisé aquel país; la verdad, es que a la noruega la seguí hasta el aeropuerto de Ezeiza nomás. No me arrepentí de haberme quedado, y creo que fue mejor así, porque además de que a Marion no le entendía nada cuando hablaba, el viaje hasta Oslo era muy caro.

No sé por qué razón me acordé de esta historia hace unos días, mientras iba cruzando Parque Rivadavia. Y al pasar por la zona de la venta de libros no pude evitar desviarme hacia uno de los puestos, como si una fuerza inevitable me obligara a avanzar hacia allí. En seguida me vi revolviendo las bateas de uno de los puestos como si supiera con determinación lo que quería leer. Al fin un nombre me llamó la atención: Kjell Askildsen. El libro: Cuentos Reunidos. Un nombre totalmente desconocido –e impronunciable- para mí. En cuanto al título, dice menos aún, solo que el autor ha escrito muchos cuentos como para que alguien se tomara la molestia de reunirlos. Y acá está la razón de que esté escribiendo todo esto, porque el que reunió los cuentos fue Fogwill. El escritor argentino no solo reunió los cuentos, sino que también escribió un prólogo donde da una breve impresión de lo que son los noruegos. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, un fragmento del prólogo de Fogwill para el libro de Kjell Askildsen editado en 2010, en la colección Fuera de Serie de la excelente editorial Lengua de Trapo:

Lugar, Noruega. Un país mediano, poco más extenso que la provincia de Buenos Aires. Su región polar, las zonas de glaciares y las desérticas y montañosas ocupan casi todo su territorio, lo que deja apenas un dos por ciento de superficie cultivable. Los cinco millones de habitantes son súbditos de un rey -circunstancialmente, Harald V- que es también la autoridad de la religión oficial, la iglesia de Noruega. Se trata de una secta cristiana que procede del cisma luterano: “protestante”, la llamarían los curas de aquí. Pero los noruegos no ruegan mucho y protestan apenas lo indispensable. En el censo, el ochenta y tres por ciento de los noruegos se manifiesta fiel al culto, más del setenta por ciento de los recién nacidos recibe el bautismo y, mientras solo el cuarenta y cinco por ciento de las parejas se consagra en el templo, más del noventa por ciento de las ceremonias fúnebres se realiza según el rito de la Iglesia y en presencia de una autoridad religiosa. La Iglesia de Noruega, que recluta a sus pastores entre egresados universitarios con un máster o un doctorado en Teología independientemente de su sexo y su estado civil, fue pionera en aceptar el matrimonio gay. Noruega, que fue ocupada por Alemania y se declaró voluntariamente neutral durante la segunda guerra, ingresó en la OTAN en 1949. En cambio, por mandato popular de dos plebiscitos, declinó integrar la Unión Europea y la esfera del euro. Entre los diecisiete y los dieciocho años, noruegas y noruegas cumplen doce meses de servicio militar obligatorio. En Noruega no rigen doctrinas de seguridad nacional porque es una nación segura. Tampoco hay teorías sobre la literatura nacional, porque tiene literatura nacional, ni cultivan las variantes latinoamericanas del pensamiento nacional, porque todos piensan como noruegos. Entre tantas cosas, ser noruego es contar con un ingreso per cápita de sesenta mil dólares anuales e integrar una pirámide de distribución de la riqueza que ningún político latinoamericano se atrevería a prometer ni como proyecto a veinte años de plazo.

Kjell Askildsen

No sé ustedes qué piensan, pero se me ocurre que vivir en Noruega debe ser de lo más aburrido y asfixiante, sobre todo después de leer a Kjell Askildsen (no puedo cerrar el post sin decir nada de él, claro). Sus cuentos son extraordinarios. Es evidente que es un maestro en el oficio. Tiene un estilo muy depurado que genera una lectura fluida. Los personajes de sus historias apenas son descriptos; los diálogos, mínimos. Su visión del mundo en general y de las relaciones entre las personas, en particular, es bastante pesimista. Evidentemente es un gran observador del comportamiento humano y del absurdo de la vida en general. Pero bueno, es lo que hay, al menos en Noruega.

Mandal está ubicada al extremo sur de Noruega

El Hotel de los horrores del Dr. Holmes

2011-10-12T14:03:00.000-07:00

Todo empezó cuando un coleccionista compró unos antiguos cilindros de cera (antecesor prehistórico de los discos de vinilos y demás soportes musicales posteriores) y se enteró de las atrocidades cometidas el Dr. Holmes, quien grabó con lujo y detalles sus andanzas carniceras.

Antes de convertirse en uno de los asesinos seriales más espeluznantes del mundo (sacando por supuesto a algunos dictadores y presidentes delirantes) el Dr. Holmes fue un jovén inteligente y emprendedor llamado Herman Webster Mudgett, oriundo de New Hampshire, Estados Unidos.

Así se veía el castillo a fines del siglo XIX

Nacido en una familia humilde, pronto supo que una vida de privaciones no era para él y empezó a ganarse la vida emprendiendo distintas actividades. En principio vendió seguros de vida pero el comercio honesto no satisfizo sus expectativas, así que comenzó a cometer pequeñas estafas. La situación mejoró, por supuesto, pero nuestro amigo era ambicioso y quería más. Tuvo una idea: ¿qué tal si asesino a las personas aseguradas y cobro la indemnización? Negocio redondo que llevó adelante con audacia y astucia y le reportó buenas ganancias. Las víctimas fueron sus amigos, novias, su propia esposa.

Más tarde Herman ingresó a la facultad de medicina (gracias a la estafa cometida contra su primera esposa) y descubrió que el tráfico de cadáveres podía ser un buen negocio. ¿Pero por qué molestarse en robarlos de los cementerios? ¿Por qué mejor no dedicarse a podrucir cadáveres? Así fue como Holmes se ganó unos pesos, proveyéndole a la facultad -que nunca preguntaba de donde salían los cadáveres- algunos cuerpos que él mismo se encargaba de "cosechar".

Luego de graduarse, Herman ejerció la medicina durane un año en Nueva York y más tarde se estableció en Chicago, donde pasó a jugar en las grandes ligas del crímen.

El Castillo de Holmes

En Chicago, el Dr. Holmes dio rienda suelta a todo su delirio criminal. Para ello hizo construir un hotel ¿Para qué molestarse en salir a conseguir víctimas si se podía hacer que se acercaran por sí mismas?

Además, astuto, Holmes aprovechó para sus planes el contexto de la época. Para ese entonces se estaba preprando en Chicago la famosa exposición de 1893, que atraería a gente de todo el mundo, sobre todo personas con mucho dinero, que eran las que más le interesaban a Holmes.

En cuanto al hotel, no era un hotel común. Era un intrincado laberinto de pasadizos y puertas secretos, escaleras ocultas, toboganes (para deslizar los cadáveres entre los pisos) y otros dispositivos que le permitían a nuestro psicópata observar a sus huéspedes sin ser visto y controlar todos sus movimietnos. Si alguno leyó "El fantasma de la ópera", de Gastón Leroux podrá hacerse una idea de esto.

Plano del hotel del Dr. Holmes

Para la construcción del hotel, Holmes contrató a varias empresas constructoras. A cada una de ellas les encargó la construcción de una parte especial de su "castillo", así ninguna de ellas tenía una visión general de lo que allí se estaba creando: un verdado momumento macabro.

Para cuando empezó a matar en serio, es decir, en serie, Holmes fue pasando de niveles, como en los videojuegos. Empezó con víctimas individuales, conocidos y desconocidos por igual; luego pasó a las mujeres y a los crímenes sexuales (también era un sádico) y terminó con los asesinatos colectivos, especializándose en familias.

El fin

En uno de esas masacres familiares Holmes asesinó a dos hermanas, dos niñas, pero no conforme con eso, previamente, les hizo escribir sendas cartas a la madre de las pequeñas. Como decía, era un sádico. La cuestión es que estas cartas fueron, como suele decirse, el principio del fin para Holmes, cuando fueron descubiertas por un detective que lo investigaba por una de las estafas cometidas.

De esta manera Holmes va a parar a la cárcel. Sin embargo, inquieto como era, estando encerrado aporvecha para escribir sus memorias que fueron un éxito de ventas. Pero no le sirvió de mucho. Finalmente Holmes fue juzgado, hallado culpable de 27 asesinatos y condenado a muerte. En realidad, se estima que Holmes asesinó a más de 200 personas, pero nunca se pudo probar.

Luego, el 7 de mayo de 1896, el Dr Holmes murió en la horca. Tenía 34 años.

Herman Webster Mudgett

Acá les dejo un link a un video documental sobre el tema: El Hotel de los horrores

Pan Am: la legendaria compañía vuelve a volar

2011-10-04T08:02:00.000-07:00

Si bien lo anterior no es tan así, no es del todo mentira. En principio, Pan Am comenzó a volar hace unos días por el aire de la señal yanqui ABC en formato de serie de TV.

Así es, la empresa que maneja la marca "Pan Am" -Pan Am Systems- lanzó el pasado 25 de septiembre el primer capítulo de la serie que aspira a recrear el esplendor de la aerolínea durante la década de 1960.

Al parecer, la idea es que la compañía inicie sus operaciones verdaderamente el año que viene y la serie viene a ser algo así como una acción de marketing a largo plazo. No hay nada en firme sobre esto pero los rumores comenzaron a carreterar por la pista de Internet.

En cuanto a la serie, como decía, apenas van dos capítulos y, por lo visto, no va a ser distinta de las cientos de series yanquis que se consumen por acá. Simplemente se recreará una época, poniendo el foco en los pilotos y azafatas (las famosas azafatas de Pan Am) y en sus historias personales: el amor, la amistad, la traición, guerra fría, los malditos comunistas, etc., serán los temas guías que pondrán a rodar las diferentes historias.

Les dejo el trailer para que vean más o menos de qué va:

Psicodelia en los Valles Calchaquíes

2011-08-03T17:06:00.000-07:00

Conversación telefónica:

-hola James

-hola Donald

-James, escuchame, se me ocurrió una idea: quiero hacer un museo con tus obras que tengo en mi colección

-¿ah, sí? ¿y dónde pensás hacerlo?

-en Salta

-¿Salta? ¿dónde carajo queda eso?

-en Argentina

-para llegar tenés que tomarte un avión y viajar 14 horas hasta Buenos Aires; allí te tomás otro avión, unas dos horas más o menos, hasta la ciudad de Salta, y de ahí, otros 500 kilómetros hasta Colomé, en 4x4, ascendiendo hasta los 3 mil metros por caminos de cornisa, con infinidad de curvas. es probable que te marees o te apunes; algo horrible. ¿qué te parece?

-mmm...

-los paisajes son bellísimos

-...bueno, dale

-oh! genial!

Según cuenta el propio Donald Hess, de una charla más o menos como la anterior nació el James Turrell Museum, museo que conocí en mi último viajes a Salta. Me pareció un museo insólito, pero no por lo que en él se exhibe (la obra en sí misma ya es algo extraña) sino por dónde se encuentra ubicado: en Colomé, finca donde el millonario suizo tiene también su Estancia y su Bodega, que también visité y de las cuales voy a hablar en otro post.

En cuanto a James Turrell: es yanqui, de California, y está vivo. Tiene una abultada barba canosa y usa sombrero. Es un artista que trabaja sobre la luz y el espacio, y lleva en ello unos cuarenta años.

A sus obras -a juzgar por mi propia experiencia y por lo que estuve viendo por ahí- más que mirarlas, lo que uno hace es habitarlas. Es cierto que también se observan, pero de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, porque hay que mirarlas desde todos lados y por todos lados. Por lo general, se "entra" a la "obra" por una ventana al final de una escalera o se entra por una puerta y se sale por otra. En en el medio están el espacio y la luz: a veces luz natural, a veces luz artificial; a veces ambas. A veces hay que quitarse las zapatillas. Otras, mirar el techo. Andar a oscuras. No tocar.

Las obras de James Turrell que tan celosamente custodia Hess, son obras de alto impacto sensorial. Se "viven" con el cuerpo y la mente. Geometría espacial y luz. Estímulo para la imaginación psicodélica.

Recuerdo particularmente una obra, que son cinco habitaciones contiguas, comunicadas entre sí por puertas angostas. Se entra por un lateral caminando lentamente, siguiendo un invisible camino recto que las atraviesa a todas por el centro. Cada una de las habitaciones es de un color diferente y hasta el piso está pintado. Una pequeña ventana en cada una de ellas deja entrar la luz del sol. El día que visité la finca Colomé estaba nublado, y hasta nevó en la montaña, pero justo cuando fuimos a ver el museo el cielo abrió y salió el sol; pudimos apreciarlo a pleno. Esta obra, y lo dice su autor, no yo, está vinculado con la mística indú, con el viaje interior que realizan los brahmanes y con los distintos estadíos que van atravesando a los largo de ese viaje. De alguna manera, y esto lo digo yo, refleja la infinitud de la conciencia, porque al ir atravesando las habitaciones, el efecto que produce la luz borra los rincones, los ángulos, y cada habitación se transforma en un espacio infinito. Tenés la sensación de estar suspendido en medio de una atmósfera de luz espesa y pura como un cálido líquido amniótico impalpable. Es un viaje -muy breve, es verdad- a través de espacios infinitos de distintos colores. En el museo el silencio era de iglesia y hacía mucho frío, lo que le daba un toque de cierta solemnidad a la cosa.

Sobre su propia obra, James Turrel dijo: “Mi trabajo es sobre el espacio y la luz que habite en él. Se trata de cómo se puede hacer frente a ese espacio y materializarlo. Se trata de tu visión, como el pensamiento sin palabras que proviene de mirar hacia el fuego.” ¿Qué más puedo decirles?

Inesperada visita al atardecer

2011-07-18T11:19:00.000-07:00

Leía cómodamente detrás de la ventana mientras esperaba que se hiciera la hora de la cena. Era un libro del escritor misionero Roberto Abínzano comprado en un viaje anterior. Esa misma tarde había visitado el Parque Nacional Villarrica y había caminado mucho. Y ahora, después de la ducha, me sentía completamente relajado y algo soñoliento.

El libro me enganchó enseguida con sus cuentos cortos y contundentes pero, al rato, un cambio de luz en la habitación me distrajo. Levanté la cabeza y miré por la ventana. Afuera, el sol se iba poniendo detrás de las montañas que rodean al lago Villarrica que en ese momento parecía de plomo. Sobre el horizonte, el reflejo de los últimos rayos del sol chocaba contra las nubes tiñéndolas de rojo sangre. El paisaje iba tornándose fantástico. Atraído por la vista del crepúsculo salí al balcón. Noté que una atmósfera neblinosa había descendido sobre el lago.

Afuera, enseguida me sentí atraído irracionalmente por la visión, como si un vínculo invisible me atara a algo que estaba más allá de la imagen crepuscular. Y ese algo me llamaba.

El paisaje estaba allí: el espejo de agua; las montañas; los árboles; las luces de la ciudad de Pucón titilando en la orilla opuesta. Sin embargo, el Vilarrica no era el mismo lago de la tarde, algo había cambiado. Poco a poco me fui enredando en mis propios pensamientos y perdí toda noción del entorno hasta que los chillidos de los teros, abajo en la playa, me devolvieron al contexto.

No sé cuánto tiempo habré pasado en ese estado de trance. Cuando recobré la noción de dónde me encontraba, el corazón pegó un latigazo caliente contra mi pecho. Estaba al borde del balcón, con casi medio cuerpo del otro lado de la baranda, a punto de caer al vacío. Una sensación angustiante me envolvió. Sentí calambres por todo el cuerpo y debí hacer un esfuerzo enorme para despegarme del paisaje y volver a la habitación.

No sin trabajo logré sentarme y poco a poco fui recuperando la calma, aunque no lograba comprender qué era lo que había pasado. Enseguida volví a tomar el libro y me costó enfocarme nuevamente en la lectura. La imagen del crepúsculo aún rondaba en mi cabeza como un leve mareo. Y ocurrió que cuando finalmente logré concentrarme en lo que estaba leyendo di con este párrafo: “Los atardeceres ponen a la gente frente a la muerte, estén sanos o enfermos, sean viejos o jóvenes. Pero la mayor parte de ellos no lo sabe”.

Automáticamente agarré la cámara y disparé. Si había estado frente a la muerte, quería saber cómo era su cara.

Viaje al corazón de Persia

2011-07-02T17:35:00.000-07:00

“Quien quiera venir conmigo a Isfahán durante la estación de las rosas, decídase a caminar a mi lado, lentamente, por etapas, como en los días de la Edad Media.

Quien quiera venir conmigo a Isfahán en la estación de las rosas, acepte, desde luego, la idea de los arriscamientos por los infames senderos, por los que las acémilas se despeñan; y la promiscuidad de los caravasares en los que se duerme sepultado en nichos de adobe, entre moscas y miserias.

Quien quiera venir conmigo a ver surgir en su triste oasis, en medio de sus campos de blancas adormideras y de sus jardines de rosas rojas; la vieja ciudad de ruinas y de misterio, con sus cúpulas azules y sus azules alminares de inalterable esmalte; quien quiera venir conmigo a ver Isfahán bajo el hermoso cielo de mayo, prepárese a realizar largas caminatas, a pleno sol, abrasador, con viento áspero y frío, propios de las grandes alturas; a atravesar las mesetas de Asia, las más elevadas y las más dilatadas del mundo, cuna que fueron de la humanidad, convertidas hoy en desolados desiertos…”

Así arranca el libro Hacia Isfahán, de Pierre Loti (1850-1923), donde el viajero francés narra en forma de crónica su viaje hacia la mítica ciudad ubicada en el corazón de Persia.

Desde muy joven, Pierre Loti (Louis Marie Julián Viaud , tal su verdadero nombre) viajó embarcado como militar por Oceanía, Japón, Senegal, Tonquín y China, donde participó del levantamiento de los boxers (insurgencia China contra la influencia extranjera que tuvo lugar entre 1899 y 1901). Se retiró como capitán de navío en 1910, pero en 1914 se reincorporó a las filas para participar en la Primera Guerra Mundial.

Loti fue un escritor muy popular en su época, destacado por poseer un excelente ojo para describir paisajes y tipos y caracteres humanos. Era, se nota en sus escritos, un apasionado por las ciudades y la cultura del Oriente lejano y fascinador, que describía con cierta nostalgia y melancolía al percibir que las habituales formas de vida iban desvaneciéndose al contacto con Occidente y mutando inexorablemente hacia la modernidad.

Hacia Isfahán cuenta un viaje de cincuenta y un días (del 17 de abril al 6 de junio de 1900), donde Loti atraviesa Persia de sur a norte, desde Bushir en el Golf Pérsico, hasta Enzelí en el mar Caspio.

Como dice el mismo Loti en el fragmento que copié más arriba, el viaje fue por etapas: la primera –durísima- de Bushir a Shiraz; la estadía en Shiraz y una visita a Persépolis; luego de Persépolis a Isfahán; la estadía en Isfahán y la marcha hacia Kachán; y finalmente de Kachán al mar Caspio pasando unos días en Teherán.

El periplo de Loti es duro, por momentos penoso y hasta peligroso, pero vivido con la pasión de alguien que sabe que viajar es lo mejor que le puede ocurrir al ser humano. Disfruta de la buena vida y del confort como de las pocilgas donde se ve obligado a pernoctar; le agrada dialogar con príncipes y aristócratas tanto como con gentes comunes en los jardines floridos de las ciudades donde se pasa largas horas fumando filosóficamente los aromáticos kalyans.

Pierre Loti es muy detallista, romántico y algo barroco; describe muchas flores, aromas, colores, a las gentes, sobre todos los hombres que encuentra bellos: Pierre Loti era homosexual, y hoy es un emblema para los viajeros gays que vagabundean por el mundo con agua mineral y seguros de salud. Pero hace más de cien años, como se dice popularmente, había que ser bien macho para ser maricón.

Si ustdes son de esos lectores a los que les gusta meterse en el personaje y en el libro, y vivenciar el viaje como si los que estuviesen viajando fueran ustedes mismos, Hacia Isfahán no los va a defraudar: no faltan episodios tensos, ni divertidos, ni peligrosos, ni bizarros; siempre con mucha aventura.

Hacia Isfahán es, también, un libro para romper o, al menos, para generar una fisura en la estereotipada visión de la historia de Asia y Oriente que solemos comprar en estas latitudes, y para comprender las razones e intensiones de la permanente mezcla de la cultura occidental con la oriental que hasta estos días continúa incesante.

Este libro, lo mismo que otros del autor, se consigue por $5 revolviendo un poco por las librerías de Av. Corrientes.

Fuentes de las fotos:

futuropasado.com
leereluniverso.blogspot.com
strangeflowers.wordpress.com
amolenuvolette.it
baibars.com

El triciclo de Perón

2011-06-16T12:31:00.000-07:00

Hace un par de años más o menos, invitado por la Agencia Comodoro Turismo, pude recorrer el tramo de la Ruta Azul que corresponde a la provincia de Chubut. El circuito incluye también a localidades costeras de la provincia de Santa Cruz.

Entre los lugares que visité en aquel viaje está Camarones, localidad ubicada a unos 260 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia. El pueblo es muy pequeño y colorido, con anchas calles de grava barridas constantemente por el viento que sopla del mar.

Entre otras particularidades, Camarones destaca por ser sede de la Fiesta Nacional del Salmón y por tener el Museo de la Familia Perón. ¿Perón y Camarones? ¿Qué tiene que ver? me pregunté. Y resultó que Juan Domingo pasó algunos años de su infancia en la zona, mientras su padre se ocupaba de una estancia.

El museo está realmente bueno y merece una visita atenta porque hay gran cantidad de material vinculado a la vida del General: hay juguetes, muebles y objetos familiares, papeles, el primer poema de amor escrito por un joven Juan Domingo enamorado y hasta un recetario de preparados medicinales en base a hierbas de la zona escrito en lápiz por la madre de Perón. Pero también hay publicaciones, diferentes escritos y cantidad de merchandising peronista, como cajas de fósforos y botellas de sidra con la cara de Perón y Evita y un montón de cosas más.

Pero sin duda, mi favorita es el triciclo, el triciclo de Perón.

El Hotel Eléctrico de Segundo de Chomón

2011-06-13T07:51:00.000-07:00

Segundo de Chomón fue un director español de cine mudo nacido en 1871, conocido por su obsesión perfeccionista y por sus aportes técnicos al cine de la época.

Chomón, que introdujo al cine entre otras cosas un sistema creado por él mismo que facilitó y mejoró el trabajo de coloreado a mano de los fotogramas, se especializó en tecnicas de montaje, trucos y esfectos especiales, y destacó por ser un gran experimentador de técnicas de rodaje.

Entre sus films más conocidos, que exploran tanto el género realista, histórico como el fantástico, destaca El Hotel Eléctrico (1908), un ingenioso y divertido cortometraje que es el que hoy les dejo.

Segundo de Chomón

Un paso fugaz por la ciudad de Rosario

2011-06-10T08:47:00.000-07:00

Hace unos días estuve en Rosario. Pero solo por un par de días y bastante ocupado, es decir, no pude conocer mucho; sin embargo, lo poco que ví me gustó.

El hotel donde me alojé estaba muy bien, y a unas pocas cuadras del paraná. Sobre la costa del río hay un paseo muy pintoresco, con palmeras y todo, y con algunos restaurantes que tienen precios bastante racionales.

Los rosarinos y los que están de visita en la ciudad van allí a caminar, a hacer ejercicios, a tomar mates o simplemente a sentarse en un banco a mirar pasar el río y los barcos que se recortan sobre el horizonte verde de la costa entrerriana.

El día que fui a almorzar había sol y buena temperatura. Algunos jipis habían tendido las mantas con pulseras, mates, aros y demás y había vendedores de pirulines y de esas espantosas golosinass de azucar que parecen bolas de algodón. Los skaters reventaban sus tablas sobre una enorme explanada.

Después de comer fui hasta el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO), que está ahí nomás, pero estaba cerrado, aunque sí estaba abierto su restaurante. Desde la calle el restaurante no se puede ver porque está barranca abajo, casi sobre el rio. No sé qué onda, pero se veía bien.

Luego di la vuelta y fui caminando hasta el monumento a la bandera. Unas veinte cuadras más o menos. No me podía ir sin ver el famoso monumento.

Ni tampoco dejar de tomar una foto desde el mirador.

En definitiva, y considerando lo que vi, la ciudad me pareció buena para ir un fin de semana, quedarse una noche, salir por ahí. Hay muchos bares, pubs y boliches para todos los gustos. Pasé por un par de lugares, pero eso es tema para otro post.

Hotel para uno solo

2011-02-24T13:02:00.000-08:00

Es como dice el título: un hotel para uno solo. Por lo menos, la propuesta es audaz. Si querés tener cuatro personas a tu servicio todo el tiempo, bañarte desnudo en el jacuzzi de la terraza y que, además, que filmen el video de tu estadia, tenés que ir a Siem Reap, en Cambodia, y alojarte en The One Hotel Angkor.

Para no desentonar con la mayoría de los hoteles, The One está cerca de todo: está ubicado sobre una calle peatonal -Passage- donde se concentran gran cantidad de bares, restaurantes, galerías, boutiques y demás sitios que visitan los turistas.

The One Hotel Angkor, además de brindarte un iBook, un iPod y un celular con tarjeta local, te brinda tres pisos para vos solo. Incluyendo spa con gran variedad de alternativas.

No sé, es cuestión gustos.

Original e ilegal paseo sobre Nueva York

2011-01-12T08:33:00.000-08:00

Unos estadounidenses que se hacen llamar Team Black Sheep armaron un avión a control remoto, con cámara incorporada, y se echaron a volar sobre una de las ciudades más espectaculares del mundo: Nueva York, contribuyendo, de paso, a alimentar la paranoia norteamericana con el tema de su seguridad.

El video muestra imágenes de los puentes de Brooklyn y Verrazano, del centro de Manhattan y la Estatua de la Libertad.

El hotel de Madonna

2010-12-17T10:36:00.000-08:00

Haciendo un poco de turismo por la web de repente me encontré en California, en la localidad de San Luis Obispo, frente al Hotel Madonna Inn. Este estrafalario establecimiento viene siendo, desde la década de 1950, un atractivo turístico por sí mismo.

Salido de la imaginación del hotelero Alex Madonna, el hotel tiene 110 habitaciones, todas completamente diferentes unas de otras y cada una de ellas está diseña y ambientada con un estilo único. Todas son atractivas visualmente. Son como pequeños escenarios de acontecimientos exóticos y extraordinarios.

En este link hay unas cuantas fotos del Madonna Inn para ver.

Impactante mirador en el Gran Cañón del Colorado

2010-11-22T13:53:00.000-08:00

Ingeniosa y polémica es la idea que llevó adelante la tribu Hualapi, en Arizona, para revertir su situación económica. Los problemas para la tribu comenzaron hace algunos años, cuando un tramo de la popular Ruta66 que atravesaba la reserva hualapi fue desviado, y la tribu perdió todo contacto con el sistema de intercambio comercial.

En este contexto, en marzo de 2007 se inauguró el Grand Canyon Skywalk, un mirador con forma de herradura (de 500 toneladas) que sobresale más de 20 metros del borde del Cañón, a 1.200 metros de altura, sobre el Río Colorado. Tanto el piso como las paredes de la pasarela son transparentes.

El objetivo del emprendimiento de la tribu hualapi -que cuenta con poco más de mil integrantes- es atraer el público de Las Vegas, ciudad que queda a unos 200 kilómetros de la Reserva Grand Canyon West y que recibe más de 35 millones de visitantes al año.

Por supuesto, como ocurre siempre con este tipo de emprendimientos, genera polémica, en este caso, incluso para algunos de los mismos hualapi, que sostienen que se está profanando un lugar sagrado.

En cambio, los ecologistas, advierten que el mirador es el primer paso para que atrás vengan los hoteles, los restaurantes y toda la maquinaria del turismo depredador.

Este es el video de un paseo en helicóptero por el Gran Cañón donde puede apreciarse el entorno en el que se encuentra el mirador.

Habitación con vista a los jardines de corales

2010-11-14T18:41:00.000-08:00

Sumergido en la web encontré este novedoso juguete para turistas excéntricos y adinerados: el Poseidon Undersea Resort.

Se trata de un resort de lujo ubicado al noroeste de las Islas Fiji, en el sur del océano Pacífico, que tiene la particularidad de estar a 12 metros de profundidad.

El Poseidon Undersea Resort cuenta con veinte suites de lujo, una suite temática y una suite exclusiva, todas con vista a coloridos jardines de corales.

Cada una de las habitaciones posee una vista de 270º, debido a que las ventanas ocupan el 70% de las habitaciones.

El hotel también tiene un restaurante submarino y un bungalow al que se accede por un vehículo subacuático, obviamente.

Y no solo eso, además posee instalaciones terrestres de categoría 5 estrellas: gimnasio, spa, salas de estar y entretenimiento, golf, bibblioteca, boutique, capilla y hasta cuenta con una pequeña isla privada para parejas en luna de miel.

Un paquete de una semana para una pareja cuesta 30.000 dólares.

Entre las alternativas que hay para complementar el incesante ver pasar rayas y peces de colores por la ventana, Poseidon Undersea Resort ofrece una excursión en submarino por la laguna de corales. El vehículo tiene capacidad para 16 personas y se usa, además, para otras excursiones de buceo.

Además, pueden realizarse distintas actividades acuáticas como kayak, parasailing, snorkelling y windsurf.

Al hotel se llega embarcado y luego se desciende por un tubo (hay otro tubo para el personal del hotel).

La construcción del resort costó 437 millones de euros.

En el sitio web del hotel se pueden ver muchas imágenes del complejo y disfrutar de un tour virtual. Además, podés ver de qué va toda esta historia de construir un hotel submarino y cómo se realizó.

También dejo un video que muestra cómo es el resort.

El turismo irresponsable

2010-11-05T08:12:00.000-07:00

También podría llamarse turismo irracional o algo parecido. La cuestión es que encontré este corto documental español independiente que refleja una problemática surgida de la simbiosis entre el desarrollo turístico e inmobiliario.

La mezcla de ambos negocios -llevada adelante sin una planificación responsable y sin conciencia por el perjuicio ecológico- es destructiva y nociva para el medioambiente, y los beneficios que supuestamente dejaría en las comunidades donde intervienen, al parecer, no siempre suelen ser tales. En esta línea va el documetal, que se nutre de opiniones de activistas reconocidos para fortalecer la hipótesis.

Es un punto de vista más, pero interesante por momentos, por ejemplo, cuando cuestiona el modelo de desarrollo turístico de los centros de esquí de los Pirineos, basándose en que las temporadas de esquí se están acortando (las nevadas llegan tarde y se van temprano) por causa del cambio climático.

Otra cosa: la calidad de la imagen es mala y el audio es desigual por momentos, pero no es imposible de ver.

Turismo espacial: el cielo ya no es el límite

2010-10-18T19:06:00.000-07:00

Hace unos días, la empresa Virgin Galactic (del Grupo Virgin) se acercó un poco más a su objetivo de llenar el espacio de turistas, cuando llevó a cabo el primer viaje tripulado de la nave suborbital Space Ship Two (VSS).

La nave realizó un planeo de once minutos a casi 4 mil metros sobre el desierto de Mojave, en California, tripulada por dos pilotos.

El fundador de Virgin Group, Richard Branson, dijo acerca del éxito de la prueba, que se trataba de "uno de los días más emocionantes de toda la historia de la Virgin", y luego se mandó una de sus típicas frases: "Ahora, el cielo ya no es el límite", dijo el empresario.

A partir de ahora, la compañía deberá seguir un programa para obtener la licencia que le permita realizar los vuelos. La nave, del tamaño de un jet privado, tiene capacidad para seis pasajeros más los dos pilotos.

Y aunque Virgin Galactic tiene planeado comenzar sus vuelos comerciales en 2012, la lista de espera para ser de los primeros turistas espaciales ya llega a 370.

Cada uno de ellos pagará 200.000 dólares su asiento.

Criaturas y paisajes de Charlie Hamilton James

2010-10-12T09:20:00.000-07:00

Hoy quiero compartir con ustedes las fotografías de Charlie Hamilton James. La que está acá arriba es de Bahía Paynes, Barbados.

Lo único que averigué sobre él es que publica en distintas revistas, como Wildlife Magazine de la BBC y National Geographic, entre otras.

En su sitio web podrán ver impactantes fotografías de animales y paisajes. Recomiendo les echen una mirada a las galerías.

foto: ngenespanol.com

Los extraterrestres del Castillo St Germain

2010-10-08T15:07:00.000-07:00

Si alguna vez andan por Suiza y no saben qué hacer, dense una vuelta por el Castillo St. Germain, en la ciudad medieval de Gruyère (sí, la ciudad del queso), en la Región del Friburgo.

En esta construcción del siglo XIII funciona el Museo de Hans Ruedi Giger, el creador de la estética extraterrestre de Alien, la película de Ridley Scott.

En el museo puede verse toda la obra de Giger, desde la década de 1960 hasta la actualidad, además de otras exhibiciones temporales y permanentes de otros artistas, principalmente de aquellos cuya obra se vincula al género fantástico.

Y ya que van a estar allí, pueden tomarse un trago en el HR Giger Bar (foto), el bar del museo completamente ambientado con la estética Alien.

Mientras tanto, para ir viendo de qué se trata, pueden echarle una ojeada al completísimo sitio web del museo. Tiene de todo: desde un tour 3D muy bueno, hasta bocetos de los dibujos Giger, muñecos, esculturas, pinturas, cortos y unos videos tipo documental donde está registrado parte del proceso de creación de los muñecos de la película.

Préstenle especial atención a la tecnología utilizada para recrear el monstruo alienígena. Parece que pasaron doscientos años de aquello y apenas pasaron treinta.

Y si ya llegaron hasta acá, miren el trailer original de 1979 de la película. Una de mis favoritas.

Christopher Walken bailarín de hotel

2010-10-05T09:59:00.000-07:00

Los hoteles suelen ser lugares tan aburridos que no da para otra cosa que caminar por las paredes.

Sino, vean al genial Christopher Walken bailando al estilo "se me salió la cadena" en este video del inglés Fatboy Slim.

En este link les dejo el sitio de Fatboy Slim, donde pueden ver más videos, seguir sus giras y presentaciones y descargar algunas de sus sesiones.

¿Un hotel pixelado?

2010-09-27T05:55:00.000-07:00

Muy original la idea, sin duda. Se trata de Pixel Hotel, un establecimiento -que no es un establecimiento- ubicado en Linz, Austria. La propuesta del hotel consiste en ofrecer diferentes habitaciones que se encuentran desperdigadas, atomizadas, por toda la ciudad. Son solo eso: habitaciones; pero vistosas, con diseño y decoración no habituales y ambientadas cada una con una temática distinta. Incluso una de ellas es un pequeño barco anclado en el río. Vale la pena echarles un vistazo en 360º.

Los huéspedes, para desayunar o tomar las comidas, deben dirigirse a distintos bares y restaurantes, también desperdigados por la ciudad. Que los visitantes vivan una nueva experiencia de hospedaje y de aproximación a la ciudad, guía en mano, es la propuesta de Pixel Hotel.

Habitación rockera para sueños psicodélicos

2010-09-16T12:27:00.000-07:00

Jimi Hendrix murió el 18 de septiembre de 1970, a los 27 años. Unos días antes de su muerte, concedió la que sería su última entrevista. La misma fue realizada en la habitación del hotel donde vivía el músico en aquel momento.

Ese mismo hotel, en un par de días, en coincidencia con el 40 aniversario de su muerte, inaugurará una suite temática en su honor: la misma donde tuvo lugar la famosa entrevista.

A propósito de suites, una vez Jimi Hendrix dijo algo así como que todo el mundo debería tener una habitación para desahogarse y que la suya era el escenario. Y era verdad, lo demuestra en este video.

Tomando mates en el Taj Mahal

2010-09-09T14:44:00.000-07:00

Hace un rato, mientras tomaba mates y navegaba por Internet, me crucé con esta página que ofrece una visita virtual en 3D por el Taj Mahal. Si pensás que nunca vas a ir a verlo personalmente, este sitio es una buena excusa para echarle una mirada. Zafa.

Podés ver todas las estancias del palacio, la mesquita, la Fuente de la Abundancia, el mausoleo, el parque, el río Yamuna. Tiene vistas panorámicas desde los domos y los minaretes de las construcciones, además de fotos, videos y textos informativos (en inglés).

El Taj Mahal fue construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, India, por el Shah Jahan. A la historia de amor ya la conocen todos.

2009/2010 Banff Mountain Film Festival World Tour (International)

2010-09-08T11:10:00.000-07:00

A juzgar por el trailer y el programa esto promete. Se trata del BANFF Mountain Film Festival. Un festival de cine de aventura. Todavía hoy se puede ir. En el sitio de los organizadores está toda la información.

Rubias del mundo uníos

2010-09-06T19:49:00.000-07:00

La estupidez humana no tiene límites. Así lo demuestra la idea que pretende llevar adelante la compañía lituana Olialia Group. Dicha compañía (que ya incursiona en negocios de bebidas, gastronomía, limusinas de lujo, belleza, etc.) quiere construir en las Islas Maldivas un balneario exclusivo para mujeres rubias.

Por descabellado y discriminatorio que parezca, la iniciativa cuenta con el apoyo de Go Blonde, una asociación internacional de rubias que cuenta con más de 20 mil afiliadas y que se toma muy en serio (o no) su blondés.

Por lo que pude ver, combinando megalomanía y sensualidad, Olialia aspira ser una mezcla entre Playboy y Virgin Group, apuntando a un segmento exclusivo y muy singular.

El comunicado distribuido por la empresa enfatiza que la isla de las rubias será súper exclusiva, con aviones charter (pilotos y aeromozas rubias, obviamente) que las buscarán para depositarlas sobre la arena, también dorada, de las playas.

Por supuesto que los hoteles, restaurantes, spas y demás productos y servicios que se brinden en la isla de las rubias serán atendidos por personal rubio.

Entonces, ¿para cuándo una playa exclusiva para morochas? ¿dónde quedaría?

Ingeniosa manera de pescar en China

2010-09-05T14:46:00.000-07:00

Entra tantas de las cosas extrañas y asombrosas que cuenta Fray Odorico da Pordenone en su Relación de viaje (1318 a 1330), está la de la pesca con cormoranes. Dice el fraile que viajando por China llegó a una ciudad donde "hay gallinas blancas sin plumas pero con lana como las ovejas" y que, estando allí, un hombre lo invitó a ver cómo pescaban en ese lugar.

Fueron hasta un puente que cruzaba un río y desde allí Odorico da Pordenone observó cómo los pescadores ataban cuerdas alrededor de los cuellos de los cormoranes (para que no tragaran los peces) y los echaba a volar. Los cormoranes levantaban vuelo, se sumergían en el agua y cuando salían volaban hasta la balsa con las presas atragantadas en el cuello. El pescador guardaba el botín y luego soltaba a los cormoranes para que saciaran su apetito.

El episodio me llamó la atención y me puse a buscar información en internet. Encontré que, en la actualidad, en algunas ciudades chinas como Guilin, este modo de pesca sigue vigente. Y encontré también este sitio (de donde tomé la imagen que acompaña el post) con excelentes fotografías de China y distintas ciudades del mundo.